Podcasts sur l'histoire

Basilique byzantine de Byllis, Albanie

Basilique byzantine de Byllis, Albanie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Monastère d'Ardenica

Les Monastère de la Nativité de la Theotokos en Ardenica [1] (albanais : Manastiri Lindja et Hyjlindëses Mari, [2] [3] grec : Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου [4] ) ou simplement Monastère d'Ardenica (Albanais: Manastiri i Ardennes) est un monastère orthodoxe oriental, situé à 18 kilomètres au sud de Lushnjë, en Albanie, le long de la route nationale qui relie Lushnjë à Fier. [5]

Construit par l'empereur byzantin Andronikos II Paléologue en 1282 après la victoire contre les Angevins lors du siège de Berat, le monastère est célèbre comme le lieu où, en 1451, fut célébré le mariage de Skanderbeg, le héros national de l'Albanie, avec Andronika Arianiti . En 1780, le monastère a ouvert une école de théologie pour préparer les clercs à l'orthodoxie grecque. Il possédait une importante bibliothèque de 32 000 volumes qui fut complètement brûlée par un incendie en 1932. L'église Sainte-Marie au sein du monastère contient des fresques des frères Kostandin et Athanas Zografi, notamment celle de saint Jean Kukuzelis, né à Durrës, en Albanie.


Contenu

L'Albanie est un pays méditerranéen, situé à l'est de l'Italie, de l'autre côté de la mer Adriatique. Bien que le pays occupe la partie sud-ouest de la péninsule balkanique, bordée par le Monténégro au nord-ouest, le Kosovo [a] au nord-est, la Macédoine du Nord à l'est et la Grèce au sud et au sud-est. Il a une topographie variée et contrastée avec de hautes montagnes, des rivages rocheux, des zones humides côtières, des plages de sable, des canyons et des gorges escarpés et des îles de formes et de tailles diverses.

En termes de topographie, le pays comprend des plaines côtières à l'ouest jusqu'aux Alpes albanaises au nord, les monts Sharr au nord-est, les monts Skanderbeg au centre, les monts Korab à l'est, les monts Pinde au sud-est et les monts Ceraunian au sud-ouest le long de la Riviera albanaise et de la côte de la mer Ionienne.

Le pays connaît un climat principalement méditerranéen avec des influences continentales. [8] Cela signifie que le climat est caractérisé par des hivers doux et des étés chauds et secs. Les zones les plus chaudes du pays se trouvent à l'ouest, où le climat est profondément affecté par la mer Méditerranée. Les régions les plus froides du pays se trouvent au nord et à l'est, où le climat forestier enneigé prévaut.

À l'âge du fer, l'Albanie était à l'origine la patrie des Illyriens et des Grecs de l'Antiquité. Au fil des siècles, elle a ensuite été conquise et occupée par les Byzantins, les Vénitiens et les Ottomans. L'émergence d'un État albanais unifié remonte à la création de la Principauté d'Arbër en 1190 après JC.

Antiquité Modifier

Les débuts de l'architecture en Albanie remontent au néolithique moyen avec la découverte d'habitations préhistoriques à Dunavec et Maliq. [9] Ils étaient construits sur une plate-forme en bois qui reposait sur des pieux plantés verticalement dans le sol. [9] Les habitations préhistoriques en Albanie se composent de trois types tels que les maisons enfermées soit complètement sur le sol, soit à moitié sous terre, toutes deux trouvées à Cakran près de Fier et des maisons construites au-dessus du sol.

Au cours de l'âge du bronze, les Illyriens et les Grecs anciens ont commencé à s'organiser sur le territoire de l'Albanie. Les Illyriens étaient un groupe ethnique avec une culture et un art distincts, alors que l'on pense que les Albanais sont les descendants des Illyriens, mais il ne reste aucune preuve suffisante pour tirer une conclusion. Les villes d'Illyrie étaient principalement construites au sommet de hautes montagnes entourées de murs fortement fortifiés. De plus, l'histoire de l'Albanie n'a pas été favorable aux monuments architecturaux illyriens. Peu de monuments des Illyriens sont encore conservés comme à Amantia, Antigonia, Byllis, Scodra, Lissus et Selca e Poshtme. [dix]

Après les guerres illyriennes, l'architecture en Albanie s'est considérablement développée au 2ème siècle avant JC avec l'arrivée des Romains. Les colonies et villages conquis comme Apollonia, Butrint, Byllis, Dyrrachium et Hadrianopolis ont été notamment modernisés selon les modèles romains, avec la construction d'un forum, de routes, de théâtres, de promenades, de temples, d'aqueducs et d'autres bâtiments sociaux. La période marque également la construction de stades et de thermes qui avaient une importance sociale en tant que lieux de rassemblement.

Auparavant peuplé de diverses tribus illyriennes et grecques antiques, Butrint est devenu un protectorat puis une colonie. [12] [13] De nos jours, il démontre un haut niveau d'urbanisation romaine, alors qu'il fait partie des vestiges les mieux conservés de l'héritage romain en Albanie. Ils ont laissé son héritage sous forme de remparts, d'un aqueduc, du forum, de basiliques, de baptistères, de thermes, d'un amphithéâtre et de maisons bourgeoises, ainsi que des hôtels particuliers avec des cours centrales décorées de diverses mosaïques et peintures murales.

Dyrrachium a prospéré pendant la période romaine et est devenu un protectorat après les guerres illyriennes. L'amphithéâtre de Durrës, construit par les Romains, était à cette époque le plus grand amphithéâtre de la péninsule balkanique. [14] C'est le seul monument romain qui a survécu jusqu'à nos jours.

La Via Egnatia, construite par le sénateur romain Gnaeus Egnatius, a fonctionné pendant deux millénaires comme une route polyvalente, qui reliait autrefois les villes de Durrës sur la mer Adriatique à l'ouest à Constantinople sur la mer de Marmara à l'est. [15] De plus, la route a donné aux colonies romaines des Balkans une connexion directe à Rome.

Moyen Âge Modifier

Les cités médiévales d'Albanie sont classées selon deux critères :

  • Villes associées aux fortifications, telles que Berat et Gjirokastra
  • Des villes situées sur des terrains plats ou escarpés comme Tirana, Kavaja et Elbasan.

Au Moyen Âge, une variété de styles architecturaux se sont développés sous la forme de structures d'habitation, de défense, de culte et d'ingénierie. Lorsque l'Empire romain s'est divisé en est et ouest, l'Albanie est restée sous l'Empire romain d'Orient. Au nom de cela, l'architecture a été fortement influencée par les Byzantins. De nombreuses églises et monastères étendus ont été construits au cours de cette période, principalement dans le centre et le sud du pays. [ citation requise ]

Cependant, certaines structures historiques héritées ont été endommagées par les forces d'invasion ottomanes. Aux XIIIe et XIVe siècles, la consolidation des principautés féodales albanaises a donné naissance à Varosha, ou des quartiers hors des murs de la ville. Des exemples de tels développements sont les principautés d'Arberesh centrées à Petrele, Kruje et Gjirokastra provenant du château féodal. Au XVe siècle, une attention particulière a été accordée aux structures de protection telles que les fortifications des châteaux de Lezha, Petrela, Devoll, Butrint et Shkodra. D'autres reconstructions ont eu lieu dans des points stratégiques tels que le château d'Elbasan, Preza, Tepelena et Vlora, ce dernier étant le plus important de la côte. Aux XVIIIe et XIXe siècles, les grands pachaliks de l'époque tels que la famille Bushati, Ahmet Kurt Pacha et Ali Pashe Tepelena ont reconstruit plusieurs fortifications telles que le château de Shkodra, Berat et Tepelena respectivement. Il est important de noter qu'Ali Pashe Tepelena s'est lancé dans une grande campagne de construction de châteaux dans tout l'Épire.

À l'époque médiévale, les mosquées albanaises se répartissaient en deux catégories : celles couvertes d'un dôme et celles dont le toit était couvert. Ces derniers ont été immédiatement adoptés après l'invasion ottomane, en transformant les églises existantes de Shkodra, Kruje, Berat, Elbasan et Kanina. Par exemple, la mosquée principale construite par Mustafa Pasha Bushati à Shkodra ressemble à une mosquée typique d'Istanbul.

D'autre part, les structures religieuses chrétiennes ont hérité de nombreuses caractéristiques de leurs prédécesseurs paléo-chrétiens. Entre les XVIe et XIXe siècles, une série de petites structures chrétiennes avec des dispositions simples ont été construites comme la basilique de Voskopoja, le monastère d'Ardenica et l'église Saint-Nicolas de Voskopoja. Ce dernier est l'un des monuments architectoniques les plus précieux d'Albanie. Ses murs intérieurs sont recouverts de peintures du célèbre peintre David Selenica et des frères Constantine et Athanasios Zografi.

Moderne Modifier

Au XVIIIe siècle, la silhouette de la ville albanaise a commencé à inclure des lieux de culte et la tour de l'horloge. Ceux-ci, ainsi que d'autres structures sociales telles que les thermes, les fontaines et les medrese enrichi encore le centre-ville et ses quartiers.

Au XVIIe siècle, le bazar émerge comme un centre de production et d'échange, tandis que la ville s'étend au-delà du château, qui perd complètement sa fonction et ses habitants. Au cours de cette période, Shkodra et Korca deviennent d'importants centres de commerce et d'artisanat.

La première moitié du 20e siècle commence avec l'occupation austro-hongroise, se poursuit avec le gouvernement de Fan Noli, le royaume du roi Zog, et se termine avec l'invasion italienne. Pendant ce temps, les villes médiévales albanaises ont subi des transformations urbaines par les architectes austro-hongrois, leur donnant l'apparence de villes européennes.

Le centre de Tirana était le projet de Florestano Di Fausto et Armando Brasini, architectes bien connus de la période Benito Mussolini en Italie. Brasini a posé les bases de l'agencement moderne des bâtiments ministériels du centre-ville.

Le plan a été révisé par l'architecte albanais Eshref Frashëri, l'architecte italien Castellani et les architectes autrichiens Weiss et Kohler. Le réseau routier parallèle rectangulaire du district de Tirana e Re a pris forme, tandis que la partie nord du boulevard principal a été ouverte. Ces plans urbains ont constitué la base des futurs développements en Albanie après la seconde guerre mondiale.

De 1944 à 1991, les villes connaissent un développement ordonné avec une dégradation de la qualité architecturale. De vastes complexes d'appartements de style socialiste, de larges routes et des usines ont été construits, tandis que les places de la ville ont été repensées et un certain nombre de bâtiments historiques démolis.

La période après la chute du communisme est souvent décrite négativement en termes de développement urbain. Des kiosques et des immeubles d'habitation ont commencé à occuper d'anciens espaces publics sans planification, tandis que des quartiers informels se sont formés autour des villes à partir de migrants internes quittant les zones rurales reculées pour les plaines de l'ouest. La diminution de l'espace urbain et l'augmentation des embouteillages sont devenus des problèmes majeurs en raison d'un manque de planification. Dans le cadre de la réforme de la division administrative de 2014, tous les centres-villes d'Albanie sont physiquement repensés et les façades peintes pour refléter un aspect plus méditerranéen. [16] [17]

Bien que beaucoup ait été accompli, les critiques soutiennent qu'il n'y a pas de vision claire de l'avenir de Tirana. Certains des problèmes urgents auxquels Tirana est confrontée sont la perte d'espace public due à des constructions illégales et chaotiques, des routes non pavées dans les zones suburbaines, la dégradation du lac artificiel de Tirana, la réhabilitation de la place Skanderbeg, un smog omniprésent, la construction d'une gare routière centrale et manque de parking public. Les plans futurs incluent la construction de la gare multimodale de Tirana et de la ligne de tramway, la réhabilitation de la région de la rivière Tiranë, la construction d'un nouveau boulevard le long de l'ancienne gare de Tirana et la finition de la grande rocade.

Berat Modifier

Berat, également connue comme la ville aux mille fenêtres, est une petite ville du sud de l'Albanie. L'architecture de Berat est diversifiée et englobe l'héritage des Illyriens et des Grecs anciens mais aussi de divers peuples et empires qui ont auparavant régné sur la ville, entre autres les Byzantins et les Ottomans. Néanmoins, le paysage urbain est notamment marqué par le style architectural des Ottomans et regorge de structures d'un intérêt historique et architectural exceptionnel. Cela a conduit la ville à devenir un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

La ville est séparée en trois parties telles que le quartier résidentiel au sein de la forteresse ou connu sous le nom de Kalaja, Mangalem et Gorica. On pense que le Kalaja a été trouvé dans l'antiquité car il s'agissait de la colonie de la tribu illyrienne des Desaretes. [18] Par la suite, elle était connue sous le nom d'Antipatrea lorsque les Romains ont conquis la ville et l'ont appelée Albanorum Oppidum. [18] Au cours des siècles, il a fait l'objet de nombreuses conquêtes par les Byzantins et les Ottomans.

Kalaja est bien conservé et se compose de nombreuses maisons, dont la plupart sont construites en pierre. De nombreuses églises avec des icônes décorées et des peintures murales extraordinaires subsistent encore, notamment l'église Holy Trinity et l'église St. Mary of Blachernae. L'architecture islamique est représentée avec les ruines de la Mosquée Rouge et de la Mosquée Blanche. A voir la citerne qui a été construite par les Romains. L'éminent musée des icônes d'Onufri est également situé dans le château et présente des œuvres d'Onufri et d'autres peintres albanais importants.

Les maisons du quartier Mangalem ont été construites le long d'une colline escarpée vers le quartier de Gorica. Les façades qui font face à la vallée ont des fenêtres en surplomb caractéristique. Ainsi, Berat doit son titre au quartier, la « ville aux mille fenêtres ». Il y a trois mosquées ottomanes qui incluent la mosquée du roi, la mosquée principale et notamment la mosquée des célibataires. Le Halveti Teqe se dresse derrière la mosquée du roi et renferme un impressionnant plafond sculpté.

Gorica n'a longtemps été connecté que par le pont de Gorica au reste de Berat. C'est l'un des ponts ottomans les plus populaires d'Albanie qui a été construit en 1780 par Ahmed Kurt Pasha. Le monastère Saint Spyridon est une autre attraction importante en raison de son admirable style post-byzantin.

Korçë Modifier

L'architecture de Korçë se caractérise par des manoirs et des immeubles résidentiels, des rues pavées et de larges boulevards avec de nombreux cafés et restaurants. Il y a un mélange architectural, dû à l'histoire mouvementée, des styles Art nouveau, néoclassicisme et ottoman. Les influences italiennes et françaises se sont accrues après le début des XIXe et XXe siècles. En modernisant ses infrastructures à travers les siècles, la ville a su préserver une partie de son histoire dans ses rues et ses façades.

La ville était un important centre commercial et économique au cours du XVIIIe siècle. [19] Pendant la domination ottomane, le Vieux Bazar s'est développé rapidement pour devenir le principal centre de commerce de la ville. Bien que les bazars aient été des complexes commerciaux ottomans typiques, ils se sont développés dans les villes d'Albanie et ailleurs dans les Balkans. L'architecture ottomane est prédominante au sein du bazar, tandis que des reconstructions récentes ont conduit à l'application d'éléments spécifiques à l'architecture moderne.

La cathédrale de la résurrection est située au centre nord de Bulevardi Republika. C'est l'une des plus grandes cathédrales orthodoxes orientales d'Albanie, ainsi que l'un des symboles de la ville et des principales attractions touristiques. La cathédrale est une structure à trois nefs et appartient au style byzantin. Il se dresse légèrement surélevé sur une estrade et se compose principalement de pierres de couleur blanc crème à ivoire et de briques rouges. Les murs intérieurs et les dômes sont décorés d'icônes et de fresques.

La mosquée Mirahori a été construite en 1484 et fondée par Iljaz Bey Mirahor. Le minaret et le dôme du bâtiment ont été endommagés par un tremblement de terre et ont été récemment restaurés. Il se compose de blocs de calcaire blanc qui reposent sur des couches de briques rouges. Ce n'est que l'un des rares monuments de la période ottomane dans la ville et le comté environnant.

Églises Modifier

Le christianisme a une histoire longue et continue en Albanie et a été introduit dès l'époque des apôtres. [20] [21] Les structures sacrées, telles que les églises, les basiliques, les baptistères, ont commencé à apparaître en conséquence après l'invasion romaine d'Illyrie. Un style architectural paléochrétien s'est développé en Albanie entre le IVe et le VIe siècle. [1] Alors que l'Empire romain tombait à l'est et à l'ouest, l'Empire romain d'Orient a maintenu les éléments architecturaux romains en vie et est devenu populaire pour ses dômes légèrement plus plats et l'utilisation plus riche de peintures murales et d'icônes plutôt que de statues.

Le baptistère avec la basilique de Butrint, construit au 6ème siècle, sont parmi les bâtiments paléochrétiens les plus importants de la péninsule balkanique. [22] Il s'agit d'ailleurs de Sainte-Sophie d'Istanbul, l'un des plus grands baptistères du monde méditerranéen. [23] La caractéristique la plus remarquable est son impressionnant sol en mosaïque, illustrant l'iconographie liée à la fois au christianisme et à la vie aristocratique. [24]

La Dormition de l'église Theotokos à Labovë e Kryqit est l'un des plus grands exemples d'architecture byzantine du pays. Son intérieur est décoré de diverses mosaïques et fresques et revêtements de grande valeur artistique. C'est une église typiquement byzantine avec une haute coupole centrale avec une nef et des bas-côtés disposés selon un plan cruciforme.

L'église Saint-Antoine de Durrës est un autre exemple important de l'architecture byzantine. Il a été construit au Cap de Rodon, possédant une proximité directe avec la mer Adriatique. La structure a été construite au 14ème siècle et se trouve à proximité du château de Rodoni, construit par Gjergj Kastrioti Skanderbeg.

Le monastère d'Ardenica a été construit en 1282 suite à la victoire contre les Angevins lors du siège de Berat. C'est le lieu où, en 1451, fut célébré le mariage de Skanderbeg avec Andronika Arianiti. Le monastère est un représentant impressionnant de l'architecture byzantine avec de nombreux éléments romans.

L'histoire de l'Albanie n'a pas été tendre avec les monuments architecturaux paléochrétiens. Dispersés dans tout le pays, il existe encore des structures et des vestiges d'églises et de monastères de cette période, tels que l'église de la Sainte-Trinité de Berat, l'église du monastère Saint-Nicolas à Mesopotam, l'église Sainte-Marie de Maligrad, l'église Sainte-Marie des Blachernes de Berat. , Église paléochrétienne et byzantine de Lin.

Mosquées Modifier

À la fin du XVe siècle, l'Empire ottoman étendit son territoire et conquit la majeure partie de la péninsule balkanique. Aux XVIe et XVIIe siècles, l'islam était devenu la religion prédominante en Albanie. Comme avec le christianisme avant lui, la nouvelle religion a été introduite par la suite l'occupation ottomane de l'Albanie. [26] Les influences étrangères qui ont accompagné l'Albanie, ont été absorbées et réinterprétées avec une vaste construction de mosquées dans tout le pays. [27]

Les combinaisons de brique et de pierre étaient très fréquentes dans l'architecture ottomane, tandis que la brique était principalement utilisée pour les arcs, les dômes et les voûtes. En outre, la caractéristique la plus caractéristique de ces mosquées est la dominance d'un dôme, ayant un profil plat semi-circulaire, qui couvrait la partie importante de la salle de prière à l'intérieur de la mosquée. L'élégance de divers éléments islamiques est intégrée et adaptée aux bâtiments et aux intérieurs tels que l'utilisation de carrelage, de motifs géométriques, de motifs floraux et de peintures murales.

Contrairement à la longue présence des Ottomans en Albanie et dans les Balkans, seules quelques mosquées importantes de cette période ont survécu, dispersées en particulier dans le centre et le sud de l'Albanie. L'une de ces mosquées comprend la mosquée Mirahori construite en 1495 par Imrahor Ilyas Bey à Korçë. [28] C'est la seule mosquée ottomane existante dans la ville et le comté environnant. [27]

La mosquée Et'hem Bey de Tirana est un important représentant du patrimoine ottoman du pays. La construction de la mosquée a commencé à la fin du XVIIIe siècle et s'est achevée au XIXe siècle. [29] Ses caractéristiques les plus remarquables sont les fresques de la mosquée avec des arbres, des cascades et des ponts.

La mosquée des célibataires est située dans la partie inférieure du quartier Mangalem de Berat, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme la plupart des autres mosquées de la ville, la mosquée des célibataires a été déclarée monument culturel de l'Albanie en 1961. [30]

Construite par Pasha Mehmed Bushati en 1773, la mosquée principale de Shkodër est le seul bâtiment de la ville construit par les Ottomans. [27] Il prend ce nom car toutes ses coupoles étaient recouvertes de plomb. La mosquée se dresse au pied du mont Rozafa dans une prairie le long du Drin. Il est tombé en désuétude après une inondation massive en 1865, qui a emporté cette partie de la ville.

À Berat, la mosquée de plomb, dont la caractéristique la plus caractéristique est le dôme de plomb, compte parmi les bâtiments ottomans les mieux conservés d'Albanie. [27] Il a été construit au XVIe siècle, lorsque Berat est devenu un important centre administratif et religieux au sein de l'Empire ottoman.

La mosquée du bazar de Gjirokastër a été construite au XVIIIe siècle sur une colline à proximité du quartier commerçant de la ville à cette époque, le bazar, près de la forteresse de Gjirokastër. Bien que la plupart de la ville et de la mosquée aient été construites avec un portique.

Tekkes Modifier

Lorsque l'Empire ottoman a introduit l'Islam, l'Ordre Bektashi s'est répandu dans les Balkans et est devenu particulièrement fort en Albanie. Les Tekkes étaient des centres de mysticisme islamique et la théologie offrait une alternative populaire à l'islam normatif. [31] L'architecture des tekkes est généralement simple et articulée par un dôme, une arche, une cour, un portail, une tombe et un hall central.

Le Halveti Teqe a été construit par l'albanais Ahmet Kurt Pasha au 18ème siècle à Berat. C'est un bâtiment quadratique, qui se compose d'une salle de prière rectangulaire, d'une salle plus petite pour les services religieux spéciaux, d'un portail impressionnant qui précède l'entrée et d'un türbe. Les murs de la structure sont décorés de diverses fresques et peintures murales.

Construit en 1770, le Dollma Teqe se dresse dans la fortification de Krujë et comprend un türbe et un hammam. La coupole plate repose sur un tholobé octogonal bas. Ses murs intérieurs sont richement décorés et peints de peintures murales et d'écritures.

Châteaux Modifier

Les paysages pittoresques de l'Albanie sont parsemés de châteaux, forts et citadelles de toutes formes et tailles. Auparavant, ils étaient principalement définis par leur utilisation pratique pour repousser les invasions et servaient souvent de résidence royale aux familles nobles. Ces structures constituent des trésors et un héritage du passé historique de l'Albanie. Les premiers châteaux sur les terres albanaises ont été construits par les Illyriens et les Romains et plus tard par les Vénitiens et les Ottomans. La majorité a été rénovée à travers l'histoire et à différentes époques avec des règles changeantes et des adaptations au développement des technologies de guerre.

Le château de Berat a une longue histoire, qui remonte au 4ème siècle. [32] Après avoir été incendiés par les Romains, les murs ont été renforcés à nouveau au 5ème siècle sous les Byzantins et plus tard au 15ème siècle par les Ottomans. [32] La forteresse a été souvent endommagée, en particulier pendant le communisme en Albanie, et reconstruite. Il possède plusieurs églises byzantines parsemées de fresques, de peintures murales et d'icônes impressionnantes, tandis que l'héritage ottoman se manifeste sous la forme de mosquées et de maisons traditionnelles.

Le château de Krujë est une forteresse médiévale typique construite sur une colline rocheuse à Krujë qui a résisté à l'avancée des Ottomans à plusieurs reprises sous le règne de Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Il a été construit aux Ve et VIe siècles et les murs d'enceinte sont renforcés par neuf tours, qui servaient de poste d'observation et de signalisation. [33] On y trouve encore des vestiges de maisons et de manoirs.

La forteresse de Bashtovë a été construite sur une ancienne structure existante par les Vénitiens au Moyen Âge. Il se trouve dans un point très stratégique près de l'embouchure de la rivière Shkumbin près de la mer Adriatique. Le château est une structure vénitienne typique qui combinait l'arc en lancette gothique avec des influences byzantines et ottomanes.

Le château de Petrelë est un château médiéval situé au sommet d'une colline surplombant Petrelë et la vallée d'Erzen. Le château a une structure triangulaire avec deux tours d'observation. Les premières fortifications datent probablement du IIIe siècle, tandis qu'au IXe siècle, elle a été agrandie et a servi de base à Gjergj Kastrioti Skënderbeu lors de sa révolte contre l'Empire ottoman.

Le château de Rozafa est un ancien château de Shkodër. Le château est associé à une célèbre légende sur une femme qui a été enterrée dans la fondation du château. Il s'étend sur une colline rocheuse et est piégé sur trois côtés par les rivières de Buna, Kir et Drin. Son nom actuel, Rozafa, est apparu pour la première fois au début du Moyen Âge. Plus tard, lorsque les Ottomans ont conquis les Balkans, le château a été transformé en mosquée.

La citadelle de Gjirokastër, une forteresse au sommet d'une colline, domine le paysage urbain de Gjirokastër et surplombe la route stratégiquement importante le long de la vallée de la rivière Drino. Il y a cinq tours et maisons, une tour de l'horloge, une église, une citerne et de nombreuses autres structures à l'intérieur de la fortification.

Le château d'Ali Pacha a été construit sur une petite île le long de l'embouchure du canal Vivari à Butrint. Le château porte le nom de l'albanais Ali Pacha de Ioannina, qui a régné sur le Pashalik de Yanina et a même tenté de rivaliser avec le Dey d'Alger dans les mers. C'est une petite structure rectangulaire avec des murs battus, tandis que le long des angles, il y a deux tours rondes battues avec des canons du côté de la mer et deux tours carrées battues de taille irrégulière équipées de boucles de tir ou de fenêtres.

Le château de Rodoni se dresse dans le Cap de Rodon à proximité de la mer Adriatique. Son nom est dérivé du dieu illyrien de Rodon. Après le premier siège de Krujë et la Ligue de Lezhë, les Kastriotis ont décidé d'augmenter les fortifications pour les utiliser contre les Ottomans. Skanderbeg a choisi le Cap de Rodon comme emplacement du château et la construction a commencé en 1450.

Bien que d'autres châteaux importants et impressionnants avec différents styles architecturaux en Albanie incluent le château de Durrës, le château de Kaninë, le château de Lezhë, le château de Lëkurësi, le château de Prezë et la forteresse de Justinien.

Kullas Modifier

Les Kulla étaient des maisons-tours fortifiées qui ont prospéré entre les XVIIe et XIXe siècles en raison de la résistance à la conquête ottomane, de la renaissance nationale et de l'émergence du capitalisme. Dans la plupart des cas, ils prennent la forme d'une maison familiale élargie. Cependant, une maison pour deux frères peut également être trouvée.

Selon leur composition spatiale et urbanistique, les maisons albanaises sont classées et séparées en quatre grands groupes : [35]

  • Maisons avec vater zjarri, ou cheminée/foyer : ces types de maisons se trouvent principalement dans le comté de Tirana et se caractérisent par la maison du feu (Shtëpia e Zjarrit), qui occupe la hauteur de deux étages, avec des zones environnantes interagissant autour d'elle.
  • Maisons avec hajat ou porche : Une caractéristique distinctive de ce style est la relation de la maison avec l'arrière-cour et l'environnement naturel. Souvent, ces maisons sont construites sur des terrains plats, le rez-de-chaussée étant utilisé par les habitants à des fins agricoles. Par exemple, la maison Shijaku à Tirana est entourée de murs en pisé avec une grande porte d'entrée et presque toujours recouverte d'un simple toit.
  • Maisons avec çardak, une sorte de balcon que l'on trouve au dernier étage réservé aux hôtes ou à la détente : On les trouve surtout à Berat, et moins à Kruje et Lezha. Le cardak est un élément dominant de la composition extérieure du bâtiment se trouvant sur la façade principale de la maison, conçue à l'origine pour être ouverte. Le cardak est largement utilisé par les habitants pendant la saison chaude en exploitant la lumière naturelle du soleil. Il sert également de liaison avec les autres zones de la maison. Ces maisons sont divisées en plusieurs sous-types : maisons avec cardak sur la zone avant, d'un côté ou au centre. Un exemple de telles structures est la maison Hajdar Sejdini à Elbasan.
  • Urbain ou civique kulla: Ils se trouvent à Gjirokaster (voir Zekate House), Berat, Kruje et Shkoder utilisés à des fins défensives et d'entrepôt. L'intérieur montrait l'étendue de la richesse de la famille, tandis que le rez-de-chaussée servait de lieu sûr pour le bétail en hiver et pour conserver des réserves d'eau pour les mois secs d'été.

Les Kullas urbains ou civiques du sud se trouvent dans les villes et environs de Berat, Gjirokastër, Himara et Këlcyrë. [36] [37] Les maisons-tours à Gjirokastër ont été construites au 13ème siècle avant la conquête ottomane. [38] Les Kullas du nord sont un immeuble résidentiel fortement fortifié construit dans le nord de l'Albanie et dans la région de Dukagjin au Kosovo. Ils contiennent de petites fenêtres et des trous de tir car leur objectif principal était d'offrir une sécurité contre les attaques. De plus, ils ont été initialement construits en bois et en pierre et finalement uniquement en pierre.

Les premiers Kullas ont été construits au XVIIe siècle, à une époque où les combats étaient incessants dans la région de Dukagjini, bien que la plupart de ceux qui subsistent datent du XVIIIe ou du XIXe siècle. Ils ont presque toujours été construits dans un complexe de bâtiments aux fonctions diverses, mais les Kullas dans les villages existent principalement en tant que structures autonomes. Ils sont également positionnés au sein de l'ensemble des bâtiments afin que les habitants puissent contempler les environs. Les kullas dans les villes sont généralement construits comme des structures autonomes, tandis que dans les villages, ils font plus souvent partie d'un ensemble plus vaste de kullas et de maisons en pierre, généralement regroupés pour le clan familial auquel ils appartenaient.

Certains Kullas servaient de lieux d'isolement et de refuges ou de "tours verrouillées" (Kulla Ngujimi) destinées à l'usage des personnes ciblées par les vendettas. On en trouve un exemple à Theth. [39]

La plupart des Kullas sont des bâtiments de trois étages. Une unité caractéristique de sa structure architecturale en "Oda e Burrave" (Chambre des Hommes ou Salle de Rassemblement des Hommes), qui était généralement placée au deuxième étage du Kulla, appelé Divanhane, tandis que le rez-de-chaussée servait de grange pour le bétail et le premier étage était l'endroit où se trouvaient les quartiers familiaux. Le matériau à partir duquel le Divanhane est construit, bois ou pierre, est parfois utilisé pour classer les Kullas. [40] [41]


L'histoire ancienne de l'Albanie fait surface

Je sirotais un expresso à la librairie Piazza, un café branché de Tirana où se retrouvent artistes, écrivains et politiciens, en écoutant Neritan Ceka, le plus grand spécialiste albanais en archéologie. Il parlait d'un site « spectaculaire » en cours de fouille dans le centre de l'Albanie. — Byllis, dit Ceka. « Vous devez aller à Byllis.

Le site illyrien, grec, romain et byzantin, a-t-il dit, est l'une des découvertes récentes les plus impressionnantes, avec un amphithéâtre gréco-romain de 20 rangées datant du IIe siècle et des églises byzantines du VIe siècle avec des mosaïques rivalisant avec celles trouvées en Grèce ou Turquie.

J'avais demandé à Ceka de m'aider à planifier mes visites de sites archéologiques, et sa liste m'a époustouflé. Je n'avais aucune idée de l'étendue et de la richesse des sites. Ruines grecques et romaines à Apollonia. Durres moderne, construit au-dessus des villes grecques, romaines et byzantines. Tombes appartenant aux rois illyriens (3e et 4e siècles av. J.-C.). Même à Tirana, une métropole moderne animée, j'ai vu une maison romaine du 4ème siècle, découverte récemment sur un chantier de construction, ses sols en mosaïque toujours intacts.

Qui savait que l'Albanie était un tel trésor ? Les Albanais que je connaissais m'ont parlé du climat méditerranéen doux de la nation balkanique, des Alpes majestueuses, des forêts vierges, des rivières et des lacs intacts, de ses panoramas magnifiques et de ses kilomètres de plages de sable le long de l'Adriatique. Mais des sites archéologiques ? Aucune mention.

Albania, in the southeastern corner of Europe, was settled by the Illyrians, ancestors of present-day Albanians, in Paleolithic times. Situated where it is and surrounded by powerful, warring empires, Albania has seen a lot of violence throughout its history. Greeks, Romans, Byzantines, Venetians and Ottomans swept through, leaving their mark and their ruins.

For decades, the country’s archeological treasures were virtually lost to the world. Communists took over in 1944, and dictator Enver Hoxha’s iron grip kept the country isolated until the end of communism in the early 1990s.

That’s when Albanian archeology captured the attention of experts around the world. The fledgling Albanian parliamentary democracy began a systematic program of excavation and conservation, in partnership with the Butrint Foundation, a British charitable trust, and other foreign organizations and colleges.

I came to Albania’s capital last January to teach journalism at the University of Tirana under a Fulbright grant. After the semester’s end in May -- a good time to travel in Albania -- I would have time to explore some sites around the country.

In the 15 years since the end of communism, Tirana has grown from a sleepy town of a few hundred thousand to a hopping metropolis, close to 1 million. The place, with garishly painted buildings, is crawling with cheerful sidewalk cafes overflowing with young people, Internet cafes, fitness centers, restaurants and clubs blaring rock and rap through the night. There’s plenty to see and do here, if you can put up with the fumes and dust kicked up by the frenzied construction everywhere.

The capital was a great launch pad for most of my day trips to archeological sites. Albania is a tiny country, with a land area of 11,100 square miles and about 3 million people.

On Ceka’s recommendation, I put Byllis on my list and planned my trip, leaving plenty of time for travel because, except for an 80-mile superhighway from Tirana to Lushnje, Albanian roads are a challenge, particularly at night.

(I advise traveling with a tour group or a guide, unless you are an adventurous, seasoned traveler. I made it a point to travel with an Albanian-speaking guide who could deal with unexpected police checkpoints, plus street vendors, beggars and hotel and restaurant staff. Although the country is safe for the most part, it’s also wise to check with the State Department for travel advisories, www.travel.state.gov, before you visit.)

In May, the weather was balmy, the spring rains had finally stopped, and roads were clear to travel south, where most of the Greco-Roman sites are: Durres, Apollonia and extraordinary Butrint, which has been declared a World Heritage site by UNESCO. I’d leave Byllis for last.

I started with Durres and Apollonia, because I could get there and return to Tirana in time for an “American Idol"-type songfest that Albanians love to watch on “telly” almost nightly.

THE city, only 24 miles from Tirana, was the ideal place to combine a bit of archeology with a nice seaside supper before heading back to the capital.

Albanians regard the dreary, industrial seaport as a hot spot because of its white sandy beaches, resorts and great fish restaurants. If you close your eyes to the mad, untamed construction on the coastline and the rubbish on the beach, Durres is an amazing repository of ruins from various historical eras, one layered over another.

You can see the marks left by Illyrians, Greeks, Romans, Byzantines and Ottomans simply by driving around town.

A 14th century Venetian rotunda looks out to the harbor. Roman baths are behind the Aleksander Moisiu Theater in the central square. A 15th century mosque is built onto a former church from the Byzantine era. In the center of town, a Roman, 2nd century amphitheater, the largest in the Balkans, was discovered when a man dug into his backyard in 1966. It stands neglected and only partially excavated.

We approached the entrance. Soon, an old attendant hobbled to the rickety gate and opened the lock with a huge key. Inside, the amphitheater became oddly magical. Here, gladiators felled starved lions, and chariots rushed through the tunnel to an open arena as thousands of spectators roared with excitement. Here too is an early Christian chapel with broken mosaic images of St. Stephen, St. Mary and the archangels Gabriel and Michael.

On the way to the amphitheater, I had spotted the Archaeological Museum, where most of the artifacts found during excavations are exhibited, and had planned to stop there on my return. But it was closed, and this served as a good warning: Don’t expect hours and schedules to be precise. Telephone numbers are also risky -- many change without notice or disconnect altogether. And often you won’t find street names posted, so rely on your taxi driver for directions.

About that time, dinner sounded good, so I headed to the tavernas along the Durres seaside, which are renowned for their grilled fish -- the best in Albania. I ended the day among locals, feasting on a plate of fish and crisp potatoes fried in olive oil, accompanied by an icy Albanian Pilsener.

In contrast to Durres, Apollonia was everything a tourist expects of the perfect Hellenic-Roman archeological site. The Greeks settled themselves in the midst of an Illyrian city in 588 BC.

Apollonia’s breathtaking location -- on a promontory overlooking the shimmering Adriatic and aquamarine Vjosa River -- is worth the 77-mile drive from Tirana.

The open plan makes it easy to stroll about the grassy knolls, imagining Julius Caesar planning his campaign against Pompey in the magnificent six-columned Monument of Agonothetes. Or by the Odeon, built when Apollonia was a center of learning and the future Roman Emperor Augustus was a student there.

I sat on an overturned column along the path listening to the sudden burst of what sounded like a Mozart concerto echoing from the beautiful 14th century Church of St. Mary -- a rehearsal, I later learned, for an afternoon performance at the amphitheater. I gazed at the ruins of a small temple to the Greek goddess Artemis (to the Romans, Diana) and a triumphal arch and wandered past the 2nd century outlines of what were once homes of wealthy Apollonians. Beyond were the Roman baths and finally, a small, 2nd century amphitheater facing the Adriatic.

Back in Tirana that evening, I remembered Ceka’s words. “You won’t forget Byllis, will you?” But Byllis would have to wait. My next stop was Butrint.

AFTER driving 170 miles in a torrential rain, my driver and I arrived in Saranda in early evening, too late for a visit to Butrint, a few miles down the road.

Although there are hotels and restaurants around the site, most tourists make the resort city of Saranda their headquarters because it is filled with hopping seaside cafes, bars and luxury hotels and restaurants along the palm-fringed seaside promenade.

Saranda is an archeological city in its own right. It was fortified with walls in the 4th century by Romans. An early Christian basilica is decorated with exquisite mosaics. The Monastery of the 40 Saints (from which Saranda derives its name) is also a tourist stop.

It drizzled the following day too.

“What can you see in the rain? No one will be there,” said my driver, Robert, who picked me up under an umbrella outside my hotel. But I insisted we drive to Butrint.

Robert was right. No one was around, except for a few archeologists from the Butrint Foundation making their way to the excavations, which include a palace and the foundations of a Roman villa thought to have belonged to Cicero’s correspondent, Atticus.

Butrint is magically situated on Lake Butrint, where such writers as Virgil, Racine and Baudelaire found inspiration.

I breathed in the fragrant, moist air along the woodsy glades and muddy paths. I passed ancient baths, thick mossy walls, an amphitheater and fallen columns. I almost expected Lord Byron to rise from the ruins it has that languorous quality of the 19th century grand tour about it.

The rediscovered city of Butrint is probably more significant today than it was when Caesar used it as a provisions depot for his troops during his campaigns in the 1st century BC. It was considered an unimportant outpost, Ceka said, overshadowed by the likes of Apollonia and Durres. I felt transported to another time and space.

In 2000, the Albanian government established Butrint National Park, which draws about 50,000 visitors annually. Cultural performances are held in the huge amphitheater.

Next on my tour was Byllis, Ceka’s favorite site, about halfway between Butrint and Tirana.

But I never did get there. Robert thought the muddy roads would be dangerous. “The rain could be a problem,” he said again.

So I threw up my hands and called it a day. We headed toward Vlora via the Logora Pass to pick up the coastal road back to Tirana. We climbed limestone cliffs overlooking the aquamarine waters where the Adriatic and Ionian seas meet. We passed quaint villages, plush pine forests, groves of oranges and olives and medieval churches.

For dinner, we munched on spit-roasted lamb at a roadside restaurant, mesmerized by the beauty of the forest against the blue sea miles away. It’s a good thing, I thought, that the construction barons had not yet tapped into this beautiful segment of Albania. I hope they never will.


10 Days Albanian Crossroads of Antiquity

It may seem a backwater now, but Albania’s importance in the ancient world is written large in the historical sources. Why was Albania so important? One look at its geography will tell you. This is a country blessed with natural harbors, and a short sea crossing to the Italian port of Brindisi.

It is also the start of the most direct overland route from the Adriatic to Istanbul, which in Roman times was traced by the Via Egnatia. A natural staging post between the eastern and western Mediterranean, Albania flourished under Greeks, Romans, Byzantines, and Ottomans.

Day 1: Tirana

Transfer from Tirana International Airport to the hotel. Dinner and overnight in Tirana.

Day 2: Durrës, Apollonia

Durres was a key port for both the Greeks and the Romans, and a vital link on the route from Europe to Asia. We visit its amphitheatre, the largest in the Balkans, as well as the Roman forum, the ancient city walls and the archaeological museum. Then it’s time for Apollonia. Founded by colonists from Corinth around 600 BC, it was later home to a famous Academy, where Octavian was studying in 44 BC. Finds are displayed in the cloisters of a 13th-century Byzantine monastery. First of two nights in Berat.

Day 3: Berat

Berat. A UNESCO world heritage site, Berat is one of Albania’s oldest and most attractive cities, with many Ottoman houses scattered across the hills above the river. A walking tour of the lower town includes the 15th-century mosque and the 18th-century Halvati Teqe. Meanwhile, the Byzantine citadel above shelters the Church of St Mary – home to the dazzling Onufri Icon Museum where 16th- and 17th-century Christian art and a beautiful iconostasis are displayed. Overnight in Berat.

Day 4: Byllis, Vlora

Once the largest city in southern Illyria, Byllis is a vast and atmospheric archaeological site, perched on a hilltop and commanding spectacular views. In Late Antiquity Byllis became an important Christian centre, and several basilicas were built. Vlora is the country’s second port the first parliament convened here following the declaration of independence in 1912. Here, we see the Muradie Mosque built in 1537 by the greatest of Ottoman architects, Mimar Sinan. Overnight in Vlora.

Day 5: Himara, Saranda

The day is spent travelling through Llogara National Park and along the breathtaking Ionic coast. The journey is broken in the bay of Porto Palermo, a few kilometres from the small town of Himara, where we visit a Venetian fort and castle. Arrive in Saranda for a panoramic view of the bay before continuing to the hotel for a one-night stay.

Day 6: Butrint, Gjirokastra

Situated by a lake close to the Greek border, Butrint (Buthrotum) was settled by Greeks from nearby Corfu in the 6th century BC. It became an important Roman colony, declined in Late Antiquity and was abandoned in the Middle Ages. Lords Sainsbury and Rothschild set up the Butrint Foundation in 1991 to protect and examine the site. Excavation has revealed substantial elements of the late Roman and Byzantine town including a basilica, baptistery and a palace. First of two nights in Gjirokastra.

Day 7: Gjirokastra, Labova e Kryqit

The steep cobbled streets and stone-roofed Ottoman houses of Gjirokastra are best appreciated from the castle. We visit the Old Bazaar, a traditional Ottoman house and the former home of dictator Enver Hoxha, now an ethnographic museum. In the afternoon, the remote village of Labova e Kryqit (Labova of the Cross) is our destination – to see one of the oldest Byzantine churches in Albania, dating back to the 6th century. Overnight in Gjirokastra.

Day 8: Ardenica, Tirana

Drive north to the Monastery of Ardenica, built in 1282 by Byzantine Emperor, Andronikos II Palaiologos and famous as the site of the wedding in 1451 of Albania’s national hero, Skanderbeg. From here, we continue to the capital, Tirana. The afternoon is spent in the vast National Historical Museum where displays span from antiquity to the Communist regime of Enver Hoxha. First of two nights in Tirana.

Day 9: Lezha, Kruja

Drive to Lezha to see the Skanderbeg memorial, built on the site of the ruined cathedral where the hero is buried. Next stop is Kruja, Albania’s medieval capital, clustered around its restored bazaar, above which sits a ruined citadel and castle. It is also home to an excellent Ethnographic Museum and a modern museum dedicated to the life of Gjergj Kastrioti (aka Skanderbeg). After some free time, we return to Tirana for the final night.

Day 10: Tirana

Depending on your departure time, morning tour of Tirana includes some of the city’s grand central boulevards, lined with relics of its Ottoman, Italian and Communist past. There is also a visit to the National Art Gallery. Transfer to Tirana International Airport.


Albania Culture and Heritage

Arrival and meeting with our guide. Departure to Tirana, capital of Albania.

Visit of the city Scanderbeg Square, National Museum, clock Tower, Tabaku Bridge, the Pyramid once housing the Museum of ex Dictator Enver Hoxha, the Palace of Congress, the Ministry Buildings, the Bunker symbol of communist Area. Visit Blloku area once forbidden area for the people now the most frequented area with fancy bars, nice restaurants and clubs.

Breakfast in the hotel and departure towards the UNESSO town of Berat known as the “city of thousand windows”.

Berat is a city on the Osum River, in central Albania. It’s known for its white Ottoman houses. On a hilltop, Berat Castle is a huge compound now inhabited by townspeople. Within its walls are Byzantine churches, the Red Mosque and the Onufri National Museum, with Christian icons. East is the Ethnographic Museum, in an 18th-century house, displaying traditional crafts and part of a reconstructed medieval bazaar.

In Berat will visit the citadel, the Iconographic Museum of Onufri, the Ethnographic Museum which is housed in an 18th-century Ottoman house that’s as interesting as the exhibits. Visit Mangalemi and Gorica quartiers, the Bachelor’s Mosque and several churches.

Breakfast in the hotel and departure towards the archeological park of Apollonia.

On the way will stop for visit at Ardenica Monastery of Theotokos Mary, built by Byzantine Emperor, Andronikos II Palaiologos in 1282 after the victory against the Angevins in the Siege of Berat, the monastery is famous as the place where, in 1451, was celebrated the marriage of Skanderbeg, the national hero of Albania, with Andronika Arianiti.

The ancient city of Apollonia of Illyria was founded at the beginning of the VII century BC. By Greek colons coming by the cities of Corinth and Corcyra. Apollonia became an emporium of merchandising between Greeks an Illyrians and prospered very much in both Greeks and roman times. It was considered to be one of the most prominent cities at the time, selected from over twenty other cities throughout the Mediterranean, to receive the glorious name of Apollo, the god of music and poetry. Within its walls, you will find the Monastery and the Church of St. Mary, which, along with the Archaeological Museum located inside the monastery, add yet another layer of history, architecture, and culture to the Park.

Lunch at the local restaurant Leon Rey names after the French archaeologist.

Afterwards continue to Vlora the city of Indolence. Upon arrival visit the Independence Square and Marudie Mosque, cultural monument of Albania was once a Byzantine Church.

Breakfast in the hotel and drive along the Albanian Riviera. This is the most beautiful part of the coast in Albania and also one of the most beautiful areas in the whole Ionian Sea. The road goes through breathtaking scenery, with mountains rising dramatically up from the coast. Caesar’s Pass (Qafa e Cezarit) named after Julius Caesar who set foot in the area in pursuit of Pompey is also located near Llogara Pass. The stretch of coast where Caesar landed his troops is today a long, white almost deserted beach of Palase, and it looks pretty much as it would have done two thousand years ago.

Stop in Llogara to admire the view and enjoy the delicious sheep yogurt with honey. Then proceed to Porto Palermo bay to visit the Castle of Ali Pasha, built by Ali Pasha of Ioannina in the early nineteenth century. It’s still in excellent condition. Les

castle was built on the site of an existing monastery described by British traveler Leake, and an older castle. Porto Palermo bay used to be naval base during communist time.

South of Saranda, within striking distance of the Greek border, Ksamil has an excellent location. The three small islands in its turquoise bay are an easy swim or boat ride away.

Breakfast in the hotel and departure towards the UNESCO site of Butrinti.

Butrinti is a National Park that includes a very well preserved archaeological area, an uncontaminated vegetation area of Mediterranean maquis and has also a lake that is connected to the Ionian Sea by a natural channel. The excavations and studies have proved that during the VII and the VI centuries BC. Butrint was a protourban centre. By the V century BC Butrint has got the full form of an ancient city. During the VI century the city was equipped with new buildings such as the theatre, the agora, the small, temple and the stoa. The main importance and magnificence of the Site was in the Roman period when the City was proclaimed a Roman Colony and used by the roman aristocracy as a holiday destination. Even during late antiquity Butrint maintained its importance. The construction of the Great Basilica and of the baptistery dates to this period. The baptistery has the floor surface covered by a mosaic decoration of a very fine processing, which is very well preserved.

After the visit proceed to Gjirokastra, also known as the city of Stones.

Gjirokastra is an UNESCO World Heritage Site and comprises hundreds of Ottoman-style tower houses with distinctive stone roofs, wooden balconies and whitewashed stone walls. The most important structure of the city is the castle, which is the biggest castle in Albania. Inside the castle, you can visit the Museum of Weapons, opened in 1971. Weapons from the prehistoric times up to the World War II are exhibited on here. The National Folk Festival has taken place in this castle during the years.

A walk around the network of cobbled streets will transport you back in time.

Breakfast in the hotel and departure towards the archeological Park of Bylis.

Byllis was the largest city in Southern Illyria, but despite this fact, it was mentioned relatively late by historians and ancient geographers. In 49-48 BC the city surrendered to the forces of Caesar and served as the basis for his great army. Stephen Byzantine wrote that Byllis was established by Neoptolemus, son of Achilles. Despite this consideration, the construction techniques date the site no earlier than 370-350 BC. Byllis became a Roman colony, during the early years of the dominium of Augustus, and its name became Colonia Julia Augusta. During the period of late antiquity Byllis became an important center and several large early Christian basilicas were built, all wearing ornate mosaics.

After the visits and lunch in local restaurant continue to Durres where will visit the Amphitheatre and Archeological Museum.

Some important archeological monuments that testify the glorious past of the city during different periods of history are: The ancient city walls, the roman amphitheater and baths, the byzantine forum, the Venetian tower, the ottoman hamam. The most renowned archaeological structure found in Durrës is “Bukuroshja e Durrësit,” a mosaic from the 4thcentury B.C. Today, it is exhibited in the National Historic Museum in Tirana.

Breakfast in the hotel and departure towards Shkodra.

Shkodra is very rich in cultural heritage, the city itself as well as the people bear pride in the large number of artists, musicians, painters, photographers, poets, and writers born here. In Shkodra you can visit Rozafa Castle. Rising majestically upon a rocky hill west of the city, the outcroppings and battlements paint a blazing picture against the setting sun.

The renewed Marubi National Museum of Photography famous for its big and rare collection of photos over Albanian history. Take a tour at Pedonalja so called Kole Idromeno street that is the old center of Shkodra, very Mediterranean taste passing through mosques and churches. Lunch in local restaurant the Shkodra Lake and then proceed to Kruja.

Kruja is a tourist attraction alongside a panoramic mountainside location. “Kruja is a strange town, all clustered around its bazaar.” Some of the main points of interests include the restored Castle and Citadel that it is tied to the legend of the hero who fought against the Turks for about 25 years. The Skanderbeg Museum

situated inside the castle was constructed in memory of the Albanian National Hero. Within the Castle you will find also the Ethnograhic Museum and Dollma Tekke. The Old Restored Bazaar has a truly oriental look, multi-colored and overflowing with goods of every description.

Farewell dinner in local restaurant with vies of the Castle and delicious with traditional food.

Breakfast in the hotel and if time available, will drive up to Sari Salltik to visit Bektashi tekke inside a Cave. Sarisalltik was a renowned figure in the Balkan region as a symbol of religious tolerance. As such, he has historically been the main figure among the Bektashi believers and one they have relied upon when spreading their beliefs. Thousands of pilgrims visit the Sarisalltik Masjid during holidays but many of them visit daily.

From up there you can enjoy the wild and beautiful nature of the mountain.

Afterwards transfer to the airport.

END OF THE TRIP

Noter: Please notice that program can be adopted as per clients’ request


Renowned Italian historian confirms Byllis was a Greek city despite Albanian revisionism

The Epirus region is today divided in two – liberated Epirus in Greece and Northern Epirus that falls into the borders of modern Albania and still has a 125,000-strong Greek minority in the region.

For thousands of years Greeks have lived in Epirus and built many ancient cities, some which are inhabited to this day, and some which have become ancient ruins.

However, historical revisionism is strong in Albania as Albanians attempt to link themselves to the ancient Illyrians with quasi-theories that are mostly rejected by the academic and historical world.

As part of this historical revisionism, Albanian historians attempt to claim that many of the Ancient Greek settlements in Northern Epirus, were in fact Illyrian, and therefore Albanian.

This is despite the fact that it is well known many of these settlements were Greek and no strong evidence that today’s Albanians are linked to the ancient Illyrians.

Vittorio Sgarbi, an Italian Member of the Chamber of Deputies (Parliament), cultural commentator and historian with over 70 publications, is the latest of many well-renowned personalities to confirm the Hellenism of some of these ancient ruins in Northern Epirus.

“In the past when I have come to Albania, I have seen amazing places. But I have never been to Byllis (Βύλλις), a Greek city with a big theatre from which we can see Avlonas (Αυλώνας, Albanian: Vlorë),” he was filmed saying just days ago.

Byllis was an ancient Greek city located in the region of ancient Illyria. The remains of Byllis are situated northeast of Vlore, 25 kilometres from the sea.

Byllis being a Greek-speaking city on the borders of Illyria and Epirus, had its own stadium and theatre during the Hellenistic era.

The city had its own coinage which was different from that of the tribe of Bylliones.

Many historians believe that Byllis is the northernmost non-colonial Greek city in the region.

Despite international consensus that Byllis was a Greek city, some quasi-Albanian historians insist that the city was built and inhabited by the ancient Illyrians despite the records, spoken language, institutions, officials, city-planning and fortifications all being in Greek.


Angelokastro is a Byzantine castle on the island of Corfu. It is located at the top of the highest peak of the island"s shoreline in the northwest coast near Palaiokastritsa and built on particularly precipitous and rocky terrain. It stands 305 m on a steep cliff above the sea and surveys the City of Corfu and the mountains of mainland Greece to the southeast and a wide area of Corfu toward the northeast and northwest.

Angelokastro is one of the most important fortified complexes of Corfu. It was an acropolis which surveyed the region all the way to the southern Adriatic and presented a formidable strategic vantage point to the occupant of the castle.

Angelokastro formed a defensive triangle with the castles of Gardiki and Kassiopi, which covered Corfu"s defences to the south, northwest and northeast.

The castle never fell, despite frequent sieges and attempts at conquering it through the centuries, and played a decisive role in defending the island against pirate incursions and during three sieges of Corfu by the Ottomans, significantly contributing to their defeat.

During invasions it helped shelter the local peasant population. The villagers also fought against the invaders playing an active role in the defence of the castle.

The exact period of the building of the castle is not known, but it has often been attributed to the reigns of Michael I Komnenos and his son Michael II Komnenos. The first documentary evidence for the fortress dates to 1272, when Giordano di San Felice took possession of it for Charles of Anjou, who had seized Corfu from Manfred, King of Sicily in 1267.

From 1387 to the end of the 16th century, Angelokastro was the official capital of Corfu and the seat of the Provveditore Generale del Levante, governor of the Ionian islands and commander of the Venetian fleet, which was stationed in Corfu.

The governor of the castle (the castellan) was normally appointed by the City council of Corfu and was chosen amongst the noblemen of the island.

Angelokastro is considered one of the most imposing architectural remains in the Ionian Islands.


Angelokastro is a Byzantine castle on the island of Corfu. It is located at the top of the highest peak of the island"s shoreline in the northwest coast near Palaiokastritsa and built on particularly precipitous and rocky terrain. It stands 305 m on a steep cliff above the sea and surveys the City of Corfu and the mountains of mainland Greece to the southeast and a wide area of Corfu toward the northeast and northwest.

Angelokastro is one of the most important fortified complexes of Corfu. It was an acropolis which surveyed the region all the way to the southern Adriatic and presented a formidable strategic vantage point to the occupant of the castle.

Angelokastro formed a defensive triangle with the castles of Gardiki and Kassiopi, which covered Corfu"s defences to the south, northwest and northeast.

The castle never fell, despite frequent sieges and attempts at conquering it through the centuries, and played a decisive role in defending the island against pirate incursions and during three sieges of Corfu by the Ottomans, significantly contributing to their defeat.

During invasions it helped shelter the local peasant population. The villagers also fought against the invaders playing an active role in the defence of the castle.

The exact period of the building of the castle is not known, but it has often been attributed to the reigns of Michael I Komnenos and his son Michael II Komnenos. The first documentary evidence for the fortress dates to 1272, when Giordano di San Felice took possession of it for Charles of Anjou, who had seized Corfu from Manfred, King of Sicily in 1267.

From 1387 to the end of the 16th century, Angelokastro was the official capital of Corfu and the seat of the Provveditore Generale del Levante, governor of the Ionian islands and commander of the Venetian fleet, which was stationed in Corfu.

The governor of the castle (the castellan) was normally appointed by the City council of Corfu and was chosen amongst the noblemen of the island.

Angelokastro is considered one of the most imposing architectural remains in the Ionian Islands.


About the chronological periods of the Byzantine Empire

This essay is intended to introduce the periods of Byzantine history, with attention to developments in art and architecture.

The Colossus of Constantine, c. 312–15 (Palazzo dei Conservatori, Musei Capitolini, Rome) (photo: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0)

From Rome to Constantinople

In 313, the Roman Empire legalized Christianity, beginning a process that would eventually dismantle its centuries-old pagan tradition. Not long after, emperor Constantine transferred the empire’s capital from Rome to the ancient Greek city of Byzantion (modern Istanbul). Constantine renamed the new capital city “Constantinople” (“the city of Constantine”) after himself and dedicated it in the year 330. With these events, the Byzantine Empire was born—or was it?

Map with Rome and Constantinople (underlying map © Google).

The term “Byzantine Empire” is a bit of a misnomer. The Byzantines understood their empire to be a continuation of the ancient Roman Empire and referred to themselves as “Romans.” The use of the term “Byzantine” only became widespread in Europe after Constantinople finally fell to the Ottoman Turks in 1453. For this reason, some scholars refer to Byzantium as the “Eastern Roman Empire.”

Byzantine History

The history of Byzantium is remarkably long. If we reckon the history of the Eastern Roman Empire from the dedication of Constantinople in 330 until its fall to the Ottomans in 1453, the empire endured for some 1,123 years.

Scholars typically divide Byzantine history into three major periods: Early Byzantium, Middle Byzantium, et Late Byzantium. But it is important to note that these historical designations are the invention of modern scholars rather than the Byzantines themselves. Nevertheless, these periods can be helpful for marking significant events, contextualizing art and architecture, and understanding larger cultural trends in Byzantium’s history.

Early Byzantium: c. 330–843

Scholars often disagree about the parameters of the Early Byzantine period. On the one hand, this period saw a continuation of Roman society and culture—so, is it really correct to say it began in 330? On the other, the empire’s acceptance of Christianity and geographical shift to the east inaugurated a new era.

Sant’Apollinare in Classe, Ravenna (Italy), c. 533–49 (apse mosaic, 6th century, triumphal arch mosaics, likely c. 7th–12th centuries) (photo: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0)

Following Constantine’s embrace of Christianity, the church enjoyed imperial patronage, constructing monumental churches in centers such as Rome, Constantinople, and Jerusalem. In the west, the empire faced numerous attacks by Germanic nomads from the north, and Rome was sacked by the Goths in 410 and by the Vandals in 455. The city of Ravenna in northeastern Italy rose to prominence in the 5th and 6th centuries when it functioned as an imperial capital for the western half of the empire. Several churches adorned with opulent mosaics, such as San Vitale and the nearby Sant’Apollinare in Classe, testify to the importance of Ravenna during this time.

Approximate boundaries of the Byzantine Empire under emperor Justinian I, c. 555 (Tataryn, CC BY-SA 3.0)

Under the sixth-century emperor Justinian I, who reigned 527–565, the Byzantine Empire expanded to its largest geographical area: encompassing the Balkans to the north, Egypt and other parts of north Africa to the south, Anatolia (what is now Turkey) and the Levant (including including modern Syria, Lebanon, Israel, and Jordan) to the east, and Italy and the southern Iberian Peninsula (now Spain and Portugal) to the west. Many of Byzantium’s greatest architectural monuments, such as the innovative domed basilica of Hagia Sophia in Constantinople, were also built during Justinian’s reign.

Isidore of Miletus & Anthemius of Tralles for Emperor Justinian, Hagia Sophia, Constantinople (Istanbul), 532–37 (photo: © Robert G. Ousterhout)

Constantinople (map: Carolyn Connor and Tom Elliot, Ancient World Mapping Center, CC BY-NC 3.0)

Following the example of Rome, Constantinople featured a number of outdoor public spaces—including major streets, fora, as well as a hippodrome (a course for horse or chariot racing with public seating)—in which emperors and church officials often participated in showy public ceremonies such as processions.

Christian monasticism, which began to thrive in the 4th century, received imperial patronage at sites like Mount Sinai in Egypt.

Monastery of Saint Catherine, Sinai, Egypt (photo: Joonas Plaan, CC BY 2.0)

Apse mosaic with Virgin and Child, c. 867, Hagia Sophia, Constantinople (Istanbul) (photo: Evan Freeman, CC BY-NC-SA 4.0)

Yet the mid-7th century began what some scholars call the “dark ages” or the “transitional period” in Byzantine history. Following the rise of Islam in Arabia and subsequent attacks by Arab invaders, Byzantium lost substantial territories, including Syria and Egypt, as well as the symbolically important city of Jerusalem with its sacred pilgrimage sites. The empire experienced a decline in trade and an economic downturn.

Against this backdrop, and perhaps fueled by anxieties about the fate of the empire, the so-called “Iconoclastic Controversy” erupted in Constantinople in the 8th and 9th centuries. Church leaders and emperors debated the use of religious images that depicted Christ and the saints, some honoring them as holy images, or “icons,” and others condemning them as idols (like the images of deities in ancient Rome) and apparently destroying some. Finally, in 843, Church and imperial authorities definitively affirmed the use of religious images and ended the Iconoclastic Controversy, an event subsequently celebrated by the Byzantines as the “Triumph of Orthodoxy .”

Middle Byzantium: c. 843–1204

In the period following Iconoclasm, the Byzantine empire enjoyed a growing economy and reclaimed some of the territories it lost earlier. With the affirmation of images in 843, art and architecture once again flourished. But Byzantine culture also underwent several changes.

Middle Byzantine churches elaborated on the innovations of Justinian’s reign, but were often constructed by private patrons and tended to be smaller than the large imperial monuments of Early Byzantium. The smaller scale of Middle Byzantine churches also coincided with a reduction of large, public ceremonies.

Katholikon church, 11th century, Hosios Loukas, Boeotia (photo: Evan Freeman, CC BY-NC-SA 4.0)

Monumental depictions of Christ and the Virgin, biblical events, and an array of various saints adorned church interiors in both mosaics and frescoes. But Middle Byzantine churches largely exclude depictions of the flora and fauna of the natural world that often appeared in Early Byzantine mosaics, perhaps in response to accusations of idolatry during the Iconoclastic Controversy. In addition to these developments in architecture and monumental art, exquisite examples of manuscripts, cloisonné enamels, stonework, and ivory carving survive from this period as well.

The Middle Byzantine period also saw increased tensions between the Byzantines and western Europeans (whom the Byzantines often referred to as “Latins” or “Franks”). The so-called “Great Schism” of 1054 signaled growing divisions between Orthodox Christians in Byzantium and Roman Catholics in western Europe.

The Fourth Crusade and the Latin Empire: 1204–1261

In 1204, the Fourth Crusade—undertaken by western Europeans loyal to the pope in Rome—veered from its path to Jerusalem and sacked the Christian city of Constantinople. Many of Constantinople’s artistic treasures were destroyed or carried back to western Europe as booty. The crusaders occupied Constantinople and established a “Latin Empire” in Byzantine territory. Exiled Byzantine leaders established three successor states: the Empire of Nicaea in northwestern Anatolia, the Empire of Trebizond in northeastern Anatolia, and the Despotate of Epirus in northwestern Greece and Albania. In 1261, the Empire of Nicaea retook Constantinople and crowned Michael VIII Palaiologos as emperor, establishing the Palaiologan dynasty that would reign until the end of the Byzantine Empire.

The route and results of the Fourth Crusade (Kandi, CC BY-SA 4.0)

While the Fourth Crusade fueled animosity between eastern and western Christians, the crusades nevertheless encouraged cross-cultural exchange that is apparent in the arts of Byzantium and western Europe, and particularly in Italian paintings of the late medieval and early Renaissance periods, exemplified by new depictions of St. Francis painted in the so-called Italo-Byzantine style.

Late Byzantium: 1261–1453

Artistic patronage again flourished after the Byzantines re-established their capital in 1261. Some scholars refer to this cultural flowering as the “Palaiologan Renaissance” (after the ruling Palaiologan dynasty). Several existing churches—such as the Chora Monastery in Constantinople—were renovated, expanded, and lavishly decorated with mosaics and frescoes. Byzantine artists were also active outside Constantinople, both in Byzantine centers such as Thessaloniki, as well as in neighboring lands, such as the Kingdom of Serbia, where the signatures of the painters named Michael Astrapas and Eutychios have been preserved in frescos from the late 13th and early 14th centuries.

Mosaic of Theodore Metochites offering the Chora church to Christ, Chora monastery, Constantinople (Istanbul) c. 1315–21 (photo: Evan Freeman, CC BY-NC-SA 4.0)

Yet the Byzantine Empire never fully recovered from the blow of the Fourth Crusade, and its territory continued to shrink. Byzantium’s calls for military aid from western Europeans in the face of the growing threat of the Ottoman Turks in the east remained unanswered. In 1453, the Ottomans finally conquered Constantinople, converting many of Byzantium’s great churches into mosques, and ending the long history of the Eastern Roman (Byzantine) Empire.

Süleymaniye Mosque in Istanbul—designed by Mimar Sinan and inaugurated 1557—was influenced by Byzantine architecture (photo: Evan Freeman, CC BY-NC-SA 4.0)

Andrei Rublev, The Trinity, ch. 1410, tempera on wood, 142 × 114 cm (Tretyakov Gallery, Moscow)

Post-Byzantium: after 1453

Despite the ultimate demise of the Byzantine Empire, the legacy of Byzantium continued. This is evident in formerly Byzantine territories like Crete, where the so-called “Cretan School” of iconography flourished under Venetian rule (a famous product of the Cretan School being Domenikos Theotokopoulos, better known as El Greco).

But Byzantium’s influence also continued to spread beyond its former cultural and geographic boundaries, in the architecture of the Ottomans, the icons of Russia, the paintings of Italy, and elsewhere.


Voir la vidéo: The resurrection of the Orthodox church in Albania (Mai 2022).